מגזין

דרך השוגון | לִנְסוֹעַ

בשביל היער בו טיילתי אל הרי קיסו ביפן היה בעל יופי חלומי של פנטזיית אנימה. וילונות של גשם עדין, קצה הזנב של טייפון בים סין הדרומי, נסחפו על פני אבני אבנים שחוקות שהונחו לפני ארבע מאות שנים, ונפחו את הנהר שועט למטה ומפלים שהתנשדו במטעי במבוק צפופים. ובכל זאת, כל מאה מטרים בערך, נתלה פעמון פליז עם שלט מדאיג: צלצול קשה נגד דובים. רק כמה שעות קודם הייתי בטוקיו בין גורדי שחקים עתידניים שטופים בניאון פועם. עכשיו הייתי צריך לדאוג למפגשים עם חיות טורפות? זה נראה מאוד לא סביר, אבל, שוב, המטיילים נשארו על אצבעותיהם בנוף האגדות הזה. ספר הדרכה יפני שנשאתי, שנכתב בשנת 1810, כלל אזהרות קשות על איומים על טבעיים: עוברי דרך בודדים שנפגשו בשבילים מרוחקים עשויים באמת להיות רוחות רפאים, או חיות קסומות בצורת אדם. נשים יפות שהלכו לבדן היו מסוכנות במיוחד, כך חשבו, מכיוון שהן יכולות להיות שועלים לבנים שיפתחו את הלא-זהירים לאסון.

תצוגה מקדימה של תמונה ממוזערת לסרטון

הירשם כעת למגזין Smithsonian תמורת 12 $ בלבד

מאמר זה הוא מבחר מתוך גיליון יולי / אוגוסט של מגזין סמיתסוניאן

לִקְנוֹת הדפסת אבן עץ מהסדרה חמישים ושלוש תחנות בדרך טוקאידו מאת אוטגאווה הירושיגה.

תהלוכה פיאודלית יוצאת מהניהונבאשי באדו בהדפס עץ זה 1833-34 מהסדרה חמישים ושלוש תחנות בדרך טוקאידו מאת אוטאגאווה הירושיגה.(נחלת הכלל)





יפן המודרנית נראתה רחוקה עוד יותר כשגאתי מהיער לתוך הכפר אוצומאגו. לא ניתן היה לראות נשמה בנתיב היחיד. מרפסות העץ המגולפות של בתים עתיקים רכנו מגן מעל, כל אחת מעוטרת בחרציות, אפרסמונים ועצי מנדרינה, ומעוטרת בפנסים זוהרים. זיהיתי את הלינה שלי, פונדק מארויה, משלט לכה. היא פתחה לראשונה את שעריה בשנת 1789, השנה שבה אירופה צללה למהפכה הצרפתית, מבשרת עשרות שנים של כאוס במערב. באותה תקופה כאן ביפן הכפרית - פיאודלית, הרמטית, ייחודית לחלוטין - עידן של שלום ושגשוג התנהל בחברה מורכבת כמו שעון מכני, ואכסניה הררית נידחת זו קיבלה את פני מצעד יומי של סמוראים נודדים, חוקרים, משוררים וסיירים.

מוקדם בבוקר בקטע ישן של דרך קיסו, יפן.

לפנות בוקר בקטע ישן של דרך קיסו, חלק מכביש המהיר Nakasendo בן 340 קילומטר, שחיבר בין אדו לקיוטו ונמצא בשימוש מאז שנות ה -70.(הירושי אוקאמוטו)



לא התקבלה תשובה כשהתקשרתי לדלת, ולכן חלצתי את הנעליים, הלכתי אחרי מסדרון של עץ לכה אל אח פתוח, שם היה תלוי קומקום ברזל מושחר. בראש מדרגות חריקות היו שלושה חדרי אירוח פשוטים, כל אחד עם מחצלות ארוגות קפיציות מתחת לרגליים, דלתות הזזה עם מסך נייר ופוטונים. ספר ההדרכה שלי משנת 1810 הציע למטיילים עצות בנוגע להתייצבות ללינה: לאחר הצ'ק-אין, הכותב מציע, לאתר את חדר הרחצה, לאבטח את דלת חדר השינה שלך, ואז לזהות את היציאות במקרה של שריפה.

הסימן היחיד של המאה ה -21 היה המכונה האוטומטית ליד פתח הכניסה, הזוהר החשמלי והרך שלה מצייר צלחות של קפה קר, סודות פירות צבעוניים וערכות אוריגמי. וההילה העתיקה כמעט ולא נשברה כשהבעלים, זוג צעיר עם פעוט וכלבלב, הגיחו עם סיר תה ירוק. הוריהם הקשישים היו הטבחים של הפונדק, ועד מהרה התכנסנו כולנו לארוחת ערב כפרית מסורתית של דגי אגם ופטריות בר מעל סובה (אטריות כוסמת). מביט מבעד לתריסים מאוחר יותר באותו לילה, ראיתי את העננים נפרדים לזמן קצר כדי לחשוף מפל של כוכבים מבריקים. זו הייתה אותה תפיסה נצחית שראתה אחד המשוררים הרבים החובבים את יפן, קובאיאשי עיסא (1763-1828), שגם טייל במסלול זה, המכונה דרך נקאסנדו, וקיבל השראה להלחין הייקו:

זורם ישר פנימה
להרי קיסו:
שביל החלב.
מלון הושינויה בטוקיו, יפן.

מלון הושינויה בטוקיו מעוצב כפונדק יפני מסורתי, או ריוקאן , עם שטיחי טטאמי, מסכי נייר אורז ומרחצאות מעיינות חמים.(הירושי אוקאמוטו)



בין השנים 1600 עד 1868, תקופה חשאית בשושלת טוקוגאווה של שוגונים, או מפקדים צבאיים, יפן תתנתק במידה רבה משאר העולם. סוחרים זרים היו מבודדים כמו נושאי מגפה; על פי החוק, כמה ברברים הולנדים חסרי כיפה, רדידות כינה, הורשו לנמל נגסאקי, אך אף אחד מהם לא הורשה מעבר לחומות העיר. כל יפני שניסה לעזוב הוצא להורג. הילה מסתורית עשירה תלתה לאורך התקופה, עם חזונות מעוותים שהסתננו אל העולם החיצון שנמשך עד לאחרונה. פעם הייתה דימוי של יפן כמדינה נוקשה לחלוטין, עם האנשים נעולים בעוני תחת מערכת צבאית מעיקה, אומר אנדרו גורדון מאוניברסיטת הרווארד, מחבר הספר היסטוריה מודרנית של יפן: החל מטוקוגאווה טיימס ועד ימינו . עם זאת, כמוסת הזמן בת 270 שנה נחשבת נוזלית ועשירה יותר, הוא אומר. הרבה מהחוקים הפיאודלים הקשים ביותר לא אוכפו. זה היה תוסס מאוד חברתית ותרבותית, עם הרבה מאוד חופש ותנועה בתוך המערכת.

מפת יפן

(מפה מאת סטיב סטנקייביץ ')

זו הייתה הגרסה המזרחית של פאקס רומנה. העידן החדש החל באופן דרמטי בשנת 1600, כאשר מאות שנים של מלחמות אזרחים בין 250 המלחמות היפניות של יפן הגיעו לסיומן עם קרב קטלליסטי במישורים סקיגאהארה אפופי הערפל. הגנרל החזון והקריר טוקוגאווה אייאסו - אדם המתואר בחשבון הבדיוני של ג'יימס קלבל. שוגון כחכם כמו מקיאוולי וחסר רחמים כמו אטילה ההוני - הפך רשמית לשוגון בשנת 1603 והעביר את מושב השלטון מקיוטו, שם התגורר הקיסר, לאדו (כיום טויקו), ובכך העניק את העידן ביותר השם הנפוץ, תקופת אדו. (טוקוגאווה עומד לקבל פרץ מחודש של תהילה בשנה הבאה ב- FX עם עיבוד חדש לרומן של קלבל.) הוא מיד החל למחוק את כל השודדים מהאזור הכפרי ולבנות מערכת תקשורת חדשה לתחום שלו. מגשר מול ארמונו באדו, חמשת הכבישים המהירים (הנקראים טוקאידו, נקאסנדו, ניקו קאידו, אושו קאידו וקושו קאידו) התפשטו ברשת על פני הונשו בצורת סהר, הגדולה מבין ארבעת האיים העיקריים של יפן.

התרחבותם של אזורים רבים בשבילי רגל קדומים, עורקיהם נבנו לראשונה בכדי לאבטח את כוחו של טוקוגאווה, מה שמאפשר מעבר קל לפקידים ודרך לפקח על האוכלוסייה. אף על פי שהשבילים מעוטרי העצים, שהיו ברובם מאבן, תוכננו להפליא ונקראו כבישים מהירים, תוכננו כולם לתנועת רגליים, מכיוון שתעבורת גלגלים נאסרה ורק הסמוראים מהשורה הראשונה, מעמד הלוחמים המובחר, הורשו לנסוע באופן חוקי. על סוסים. לאורך התוואי נוצרה תשתית משוכללת, עם סימני דרך מגולפים רי , 2.44 מייל, ו 248 תחנות דואר שהוקמו כל חמישה או שישה מיילים, בכל אחת מהן פונדק מפואר ומרכז ממסר לסבלים טריים. על הנוסעים נאסר לסטות מהנתיבים שנקבעו והונפקו דרכוני עץ שייבדקו במחסומי אבטחה רגילים, כורעים בחול לפני שופטים מקומיים בזמן שחיפשו כלי נשק בכבודתם.

מתחם מקדש טושוגו בניקו, יפן.

מתחם מקדש טושוגו המורכב בניקו, שנבנה לראשונה בשנת 1617, כולל את המאוזוליאום האמין כי מכיל את שרידיו של טוקוגאווה אייאסו, השוגון הראשון של תקופת אדו.(הירושי אוקאמוטו)

בין הנהנים הראשונים של מערכת הכבישים היו דיימיו , אדוני פיאודלים, שנדרשו על ידי השוגון לבלות כל שנה שנייה עם פמלותיהם באדו, ויצרו עוויתות תנועה קבועות סביב הפרובינציות. אך תופעת הלוואי הייתה להכניס את אחד מתורני הזהב של התיירות בהיסטוריה. השוגונים לא ניסו לקדם נסיעות פנאי, אומרת לורה ננצי, פרופסור להיסטוריה באוניברסיטת טנסי ומחברת הספר טיולים בזהות: נסיעות וצומת המקום, המגדר והמעמד באדו יפן . אך כאמצעי לבקרה חברתית, מערכת הכבישים החוזרת. זה היה כל כך יעיל שכולם יכלו לנצל את זה. בסוף 1700s, יפן היה תעשיית נסיעות שלמה במקום. ביפן היו אז מלאים 30 מיליון אנשים, רבים מהם תרבותיים מאוד - העידן איחד גם אמנויות מובהקות כמו תיאטרון קבוקי, ג'וג'וטסו, שירת הייקו ועצי בונסאי - וניצל את התקופות הטובות הכלכליות, זה הפך לאופנתי להכות את כְּבִישׁ. עכשיו הגיע הזמן לבקר בכל המקומות המהוללים בארץ, הכריז הסופר ג'יפנשה איקו בשנת 1802, ולמלא את ראשינו במה שראינו, כדי שכאשר נהיה זקנים וקירחים יהיה לנו על מה לדבר על כוסות התה . בדומה לאריסטוקרטים הבריטיים המתוחכמים בסיורים גדולים באירופה, צופים יפנים אלה נסעו תחילה כצורת חינוך וחיפשו אתרים היסטוריים ידועים, מקדשים ונוף אהובים. הם ביקרו במרחצאות חמים געשיים לבריאותם. והם יצאו לסיורים קולינריים, והתענגו על התמחויות כמו יובה, עור טופו שהוכן על ידי נזירים תריסר דרכים שונות בניקו. כל שכבות החברה היו בדרכים, מסביר החוקר ויליאם סקוט ווילסון, שתרגם חלק ניכר מהשירה מהתקופה הקיימת כיום באנגלית. סמוראים, כמרים, זונות, ילדים לעפרוני, ואנשים שרק רוצים לצאת לעזאזל מהעיר.

את הכביש המהיר החופי מקיוטו עד אדו, המכונה טוקאידו, ניתן היה לנסוע בנוחות תוך 15 יום ולראות זרם תנועה מתמיד. ובכל חמשת הכבישים המהירים התרחבה התשתית כדי לספק את שיגעון הנסיעות, כאשר תחנות הדואר מושכות צבאות של ספקי מזכרות, טבחים של מזון מהיר ומדריכים מקצועיים, ופונדקים נבטים שעמדו בכל תקציב. בעוד שרובם היו הגונים, חלק מהלינה של כוכב אחד היו רועשים וקלושים, כמתואר על ידי הייקו אחד:

פרעושים וכינים,
הסוס שמשתין
ליד הכרית שלי.

תעשיית הפרסום המשגשגת של יפן ענתה למגמה כמו כרך 1810 שלי, ריוקו יוז'ינשו בערך, עצות לטיול (ופורסם בתרגום מאת וילסון בשם רגל ביפן ). המדריך נכתב על ידי דמות מעט ידועה בשם יסומי רואן, ומציע 61 עצות בתוספת שירי הדרכה למתחילים בדרך היפנית, המכסים כל דבר, החל מנימוסים ועד אופן הטיפול בכפות הרגליים.

עובדות על משפטי מכשפות סאלם
אח עם אח פתוח בהונג

אח פתוחה בהונג'ין לשעבר, פונדק לפקידי ממשלה מובחרים, בעיירת הדואר אוצ'י-ג'וקו. הכפר כולו השתמר להופיע כפי שהיה בתקופת אדו.(הירושי אוקאמוטו)

היו אוספי הייק הנמכרים ביותר על ידי משוררים מהוללים שתפסו את פשפש המסע, שאותם חלוץ מטסו בשו (1644-94), שהיה נוהג להיעלם במשך חודשים בכל פעם מחוספס בו, מתחנן ומשרבט תוך כדי. הקלאסיקות הנעלמות שלו כוללות ספר מסע של עצמות מכות במזג האוויר ו מחברת הכנאפה , שני התארים שג'ק קרואק אולי בחר בהם. אפילו אמנים מפורסמים יצאו לדרך, תפסו סצנות של חיי היומיום דמויי גלויה בכל תחנה - מטיילים הנהנים ממרחצאות חמים או מועברים על פני נהרות על ידי משוטים כמעט עירומים - ואז קושרים אותם לכמויות מזכרות של הדפסי עץ פוליכרוניים עם כותרות ידידותיות לתיירים. כמו שישים ותשע התחנות של דרך קיסוקאידו אוֹ מאה תצפיות מפורסמות על אדו . מאוחר יותר רבים עברו סינון לאירופה ולארצות הברית. עבודותיו של המאסטר אוטגאווה הירושיגה (1797-1858) זכו להערכה כה רבה עד שהועתקו על ידי וינסנט ואן גוך הצעיר ונאספו על ידי פרנק לויד רייט. למטיילים, בעקבות שרידי עידן השוגון מספק פתח מפתה לעולם הנראה לעיתים נדירות על ידי גורמים חיצוניים. חמשת הכבישים המהירים העתיקים עדיין קיימים. כמו הדרכים האליליות של אירופה, רובן נסללו, אך כמה קטעים מבודדים שרדו, ושזורים בנופים כפריים מרוחקים שנותרו ללא שינוי במשך מאות שנים. הם מבטיחים שקיעה לעידן רחוק שנשאר עמוס ברומנטיקה - ומפתח מפתיע להבנת יפן המודרנית.

* * *

המסע שלי התחיל כמו לפני מאות שנים, בטוקיו, מגלופוליס מוחץ המפורסם של אור הפועל 24 שעות ביממה. הרגשתי מבולבל כמו מלח אירופי מהמאה ה -18 שנסע תוך כדי נסיעה ברכבת התחתית המהירה דרך הנוף העירוני הזר. יפן עדיין מבודדת מאוד משאר העולם, ציין פיקו אייר, תושב מעל 30 שנה והמחבר, לאחרונה, של מדריך למתחילים ליפן: תצפיות ופרובוקציות והוסיף כי הוא מדורג במקום ה -29 מתוך 30 מדינות באסיה לבקיאות באנגלית, מתחת לצפון קוריאה, אינדונזיה וקמבודיה. בעיניי זה עדיין נראה יותר כמו כוכב לכת אחר. היה זה קצת נחמה להיזכר בכך שמטיילים הרגישו לא פעם אבודים באדו, שעד המאה ה -18 הייתה העיר הגדולה בעולם, עמוסה בתיאטראות, שווקים ורובעי אור אדום.

למרבה המזל, ליפנים יש תשוקה להיסטוריה, עם הטלוויזיה שלהם מלא דרמות תקופתיות נהדרות ותיאורי אנימה של סיפורים עתיקים, עם פרשיות אהבה נלהבות, בגידות, עלילות רצח ו seppuku , התאבדויות פולחניות. כדי להקל על המעבר שלי לעבר, נכנסתי למלון הושינויה, גורד שחקים בן 17 קומות, עטוף בסריגים בצורת עלה, ויצרתי עדכון עכשווי של פונדק מסורתי בלב העיר. דלתות הכניסה האוטומטיות עוצבו מעץ גולמי ומסוקס ונפתחו אל מבואה של ארז מלוטש. הצוות החליף את נעלי הרחוב בכפכפים מגניבים ואבטח אותם בארונות במבוק ואז הציע לי להחליף לקימונו. החדרים היו מעוטרים ברצפות מחצלת קלאסיות, פוטונים ומסכי נייר כדי להפיץ את זוהר הניאון של העיר, והיה אפילו בית מרחץ משותף באוויר הפתוח על גג גורד השחקים המשתמש במים תרמיים שנשאבו עמוק מתחת לטוקיו.

צעדתי מחוץ לדלתות, ניווטתי בבירה העתיקה עם אפליקציה בשם Oedo Konjaku Monogatari, Tales From Edo Times Past. הוא לוקח את מפת הרחוב בכל מקום בו המשתמש עומד בטוקיו ומראה כיצד הוא נראה בשנות ה -18, ה -17, ואז ה -16. כשאני אוחז באייפון שלי, עברתי את עבר הארמון הקיסרי המצופה חפיר לנקודת המוצא הרשמית של חמשת הכבישים המהירים מתקופת טוקוגאווה, גשר ניהונבאשי, יפן. נבנה לראשונה בשנת 1603, והיה נושא מועדף על אמנים, שאהבו את המוני הצבעוניות של מטיילים, סוחרים וסוחרי דגים. תוחלת העץ האלגנטית הוחלפה בשנת 1911 בגשר גרניט גמיש, וכעת הוא מוצל על ידי דרך מהירה מבטון מאוד לא ציורי, אם כי לוח אבן הדרך האפס שלה משמש עדיין לכל מדידות הדרך ביפן. כדי לדמיין מחדש את חווית הטיול המקורית, פניתי למוזיאון אדו-טוקיו המערה, שם נוצר מחדש המחצית הצפונית של הגשר המקורי בקנה מידה 1: 1. בעמידה על צמרת העץ המלוטשת, שהוטלה על ידי תלמידי בית ספר יפניים, נזכרתי בעצה בת 210 שנה של ספר ההדרכה שלי: ביום הראשון של המסע צאו החוצה בחוזקה אך בשלווה, וודאו שהנעלה שלכם התאימה את עצמה לרגליכם. סנדלי קש היו הנורמה, ולכן רפואה ברגליים הייתה עניין רציני: הספר כולל תרשים כיצד להקל על כאבי כף הרגל, ומציע כי תרופה עממית, מחית של תולעי אדמה ובוץ, תוחל על קשתות כואבות.

* * *

מבין חמשת הכבישים המהירים, לניקו קאידו - הדרך לניקו - היה מעמד היסטורי מיוחד. אווירת ההרים השלווה שנמצאת 90 קילומטרים צפונית לאדו הייתה ידועה בנופיה ובמקדשי השינטו המקושטים ובמקדשים הבודהיסטים. אחד המקדשים, טושוגו, מוחזק באופן מסורתי כדי לאכלס את שרידיו של השוגון הכובש טוקוגאווה אייאסו, שייסד את השושלת. האיזון הזה של טבע, היסטוריה ואמנות היה כל כך אידילי עד שאמרה יפנית הלכה, לעולם אל תגיד את המילה 'יפה' עד שראית את ניקו. מאוחר יותר שוגונים היו נוסעים לשם כדי להוקיר את אבותיהם בתהלוכות שגימדו את ההתקדמות האליזבתנית של טיודור אנגליה. פמליותיהם של הסמוראים יכלו להימנות באלפים, קדמת ראשיהם מגולחות ונושאות שתי חרבות על ירך שמאל, אחת ארוכה, אחת קצרה. המצעדים הללו היו מחזה לחימה רב עוצמה, נהר של כרזות ומדים צבעוניים, חניתות ונוצצים נוצצים, מספרם סותם במעברי הרים במשך ימים ומספק בוננזה כלכלית לחקלאים לאורך המסלול. הם הובלו על ידי מבשרים שצעקו, למטה! למטה !, אזהרה לפשוטי העם להשתטח ולהסיט את עיניהם, שמא סמוראים יבדקו את חדות חרבותיהם על צווארם.

גילוף של שלושת הקופים החכמים על האורווה המקודשת במתחם מקדש ניקו טושוגו

גילוף של שלושת הקופים החכמים על האורווה המקודשת במתחם מקדש ניקו טושוגו. זה נחשב לייצוג הראשון של המקסימום הציורי.(הירושי אוקאמוטו)

כיום, נוסעים מגיעים בדרך כלל לניקו ברכבת טובו, אם כי עדיין יש לה קסם סיפורי. בתחנה לפני שעליתי, הרמתי ארוחת צהריים של קופסת בנטו בשם אוצר זהב, בהשראת אגדה עתיקה של זהב שנקברה על ידי משפחת סמוראים בסמוך למסלול. הוא כלל חפירה זעירה לחפירת מטילים - כתמי חלמון ביצה מבושל שהוסתרו מתחת לשכבות אורז וירקות. בניקו עצמו, במתחם המקדשים העצום של השוגון עדיין היו הדים צבאיים: הוא השתלט על ידי טורניר קנדו, בו עשרות לוחמים בגלימות שחורות התמודדו עם מקלות במבוק תוך שהם פולטים צווחות מקפיאות דם. זעקות הגלדיאטורים שלהם עקבו אחרי סביב המקדש המפואר ביותר ביפן, כיום חלק מאתר מורשת עולמית של אונסקו, שכל סנטימטר נחרט ועוטר. הפאנל המפורסם ביותר, הממוקם מתחת לגג נוטף מוזהב, מתאר את שלושת הקופים החכמים, המקור של המקסימום See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil.

באשר לכביש המהיר העתיק, היו הצצות מפתות. רצועה של 23 קילומטר ממערב לניקו מרופדת על ידי 12,000 עצי קריפטומריה מתנשאים, או sugi , אשר ניטעו לאחר מותו של השוגון הראשון של טוקוגאווה, כל זקן בן כמעט 400 שנה ממוספר באהבה על ידי אנשי העיר. זוהי שדרת העצים הארוכה ביותר בעולם, אך רק קטע שלווה וקצר נשמר ללא מכוניות. ניצול מופלא נוסף הוא תחנת הדואר המשוחזרת של אוצ'י-ג'וקו, צפונית לניקו. הרחוב הראשי הלא סלול שלו מרופד במתלים מסוידים בגג סכך, שבחלקם יש כיום בתי תה שבהם אוכלים אטריות סובה עם חתיכות כרישה בצורת וו במקום כפות. המבנה המעורר ביותר שלו הוא הונג'ין (כיום מוזיאון), אחד הפונדקים העתיקים והמפוארים שנבנו עבור אנשי VIP: מאחורי הכניסה הטקסית המעוטרת שלו, יכלו המטיילים להתפנק עם אמבטיות פרטיות, מצעים רכים ושפים מיומנים שמכינים מטעמים כמו צלופח מאודים ותמנון מותסס בחומץ.

אלה היו קשרים עזים לעבר, אבל הדרך המהירה מתקופת השוגון עצמה, גיליתי, נעלמה. כדי ללכת ברגל אחת, אצטרך לנסוע לאזורים מרוחקים יותר.

* * *

בשיא תנופת הנסיעות, משנות ה -1780 ועד שנות ה -50 של המאה ה -20, צופים מבינים הבחינו אחר עצתו של קונפוציוס: איש האנושות נהנה מההרים. וכך גם אני נכנסתי לעמוד השדרה של יפן כדי למצוא את העקבות האחרונים של הכביש המהיר נקאסנדו (נתיב ההרים המרכזי). השביל היה מפותל 340 מייל מאדו לקיוטו, והיה ארוך ומחוספס לעתים קרובות, עם 69 תחנות דואר. המטיילים נאלצו להתמודד עם מעברים גבוהים לאורך שבילים שיתפתלו בכיפופי סיכת ראש המכונים דאקו, זחילת נחש, וחוצה גשרים תלויים רעועים עשויים קרשים הקשורים זה לזה על ידי גפנים. אבל היה שווה כל מאמץ על הנוף הקסום של רצועת הליבה שלו, עמק קיסו, שבו 11 תחנות דואר היו שוכנות בין יערות עסיסיים, ערוצים ופסגות דאיה - כולם מונצחים על ידי המשוררים האמיצים של התקופה, שזיהו, למשל, את נקודות נשגבות לצפות בירח העולה.

הכפר ההיסטורי מגומה, יפן.

הכפר ההיסטורי מגומה, התחנה ה -43 מתוך 69 בכביש נקאסנדו.(Getty Images)

כיום, הנוסעים יכולים להיות אסירי תודה על השטח האלפיני: עקפו באמצעות קווי רכבת, שני קטעים של שביל נקאסנדו הושארו להתפורר בשקט עד שנות השישים, אז הם חולצו ושוחזרו להיראות כמו בימים של שוגון. הם כמעט לא סוד, אך נותרים מעט יחסית מבקרים בגלל הלוגיסטיקה האקסצנטרית. וכך יצאתי לטייל בשני הקטעים במשך שלושה ימים, בתקווה לעסוק ביפן הכפרית באופן שאדון ההייקו באשו עצמו יעץ לו פעם: אל פשוט תלך בעקבות הקדמונים, כתב לחבריו אוהבי ההיסטוריה. ; לחפש את מה שהם חיפשו.

נדרשו שתי רכבות ואוטובוס כדי להגיע מטוקיו לתחנת הדואר לשעבר של מגומה, השער הדרומי לעמק קיסו. מטיילים מתקופת אדו מצאו את זה עצירת ביניים מטופשת: נשמעים כמו מבקרי טריפ אדירים של TripAdvisor היום, אחד דחה את זה כעלוב, אחר כפרובינציאלי ומלאי, מלא בפלופוסים זולים שבהם הנערות המשרתות הוכפלו כזונות. במגומה המודרנית, ממוסגרת בפסגות מוריקות, יש ברחובות מנומנמים כמה בתי תה וחנויות מזכרות שמוכרים את אותם פריטים במשך דורות: קופסאות לכה, דגים מיובשים, עשבי תיבול הרים וסאקה ממזקקות מקומיות. ספר ההדרכה שלי יעץ: אל תשתה יותר מדי. / עם זאת רק קצת מפעם לפעם / זו תרופה טובה. ובכל זאת הזמנתי את אוכל האנרגיה העתיק למטיילים, גוהי , כדורי אורז על שיפודים צלויים ברוטב ערמונים מתוק, ואז יצאתי ליער שזרם גשם של קיץ.

מעצב האופנה ג

מעצב האופנה ג'ון אובארה, בחנותו בעיירת הדואר צומאגו, מוצא השראה לבגדי המודלים שלו בעיצובים יפניים מסורתיים וטכניקות רקמה.(הירושי אוקאמוטו)

שוב שמתי לב ל ריוקו יוג'ינשו עצות למתחילים: חבילת אור. (אתה עשוי לחשוב שאתה צריך להביא הרבה דברים, אבל למעשה, הם רק יהפכו למטרידים.) באדו יפן, זה לא פירושו להתמקד באמנות: רשימת היסודות של המחבר כוללת דיו ומברשת לרישום ו יומן לשירים. עבור הצופים המעודנים, אחד ההנאות הגדולות של המסע היה לחבר את הייקוסים שלהם, בהשראת הצצה של אייל או מראה של עלי סתיו נושרים, לרוב כבוד למשוררים שמתו זה מכבר. במשך הדורות שכבות הספרות הפכו לחלק מוחשי בנוף, כאשר המקומיים חרטו את הפסוק האהוב ביותר על סלעי שבילים.

חלקם נותרו כיום, כמו למשל הייקו של מסאוקה שיקי (1867-1902):

עננים לבנים,
עלים ירוקים, עלים צעירים,
למיילים וקילומטרים.

שלט מודרני שעברתי היה פואטי כמעט: כשהוא רואה זבל, ההר בוכה. לוחות עץ זיהו אתרים עם שמות חידתיים כמו מפל הגבר ומפל הנשי, או יעצו שהגעתי לנקודת מזל בנומרולוגיה, 777 מטר מעל פני הים - נקודה חזקה של האושר. אחר זיהה עץ נושא תינוק: פעם נמצא שם ילוד, ונשים מטיילות עדיין מרתיחות את הקליפה כתה פוריות.

אך השפעתם הצטמקה לצד הכרזות הצהובות הדחופות המתריעות מפני התקפות דובים, מלווה בפעמוני הפליז שהוצבו כל מאה מטרים בערך. ככל שזה נראה מופרך, המקומיים התייחסו לאיום ברצינות: חנות במגומה הציגה מפה מכוסה בצלבים אדומים כדי לסמן תצפיות על הדובים האחרונים, וכל מטייל יפני שפגשתי ענד על פעמון החבילה שלהם פעמון דוב מנצנץ. היה זה נחמה לזכור שחיות בר היו הרבה יותר דאגה למטיילים בתקופת אדו. ספר ההדרכה שלי מלא הזהירות הזהיר שהמטיילים צריכים לחפש אחר זאבים, חזירי בר ונחשים רעילים הנקראים מאמושי , צפעוני בור. המחבר ממליץ להכות את השביל עם צוות במבוק כדי להפחיד אותם, או למרוח את סוליות הסנדלים שלך בזבל פרות.

כעבור חצי שעה, חורשת במבוק החלה להיפרד בסמוך לשביל שלפנינו. קפאתי, חצי מצפה שיובלו אותי על ידי דובים זועמים. במקום זאת, שבט של קופי שלג הופיע והתנדנד קדימה ואחורה על הגבעולים הגמישים כמו אמני טרפז. למעשה, גיליתי עד מהרה, השממה היפנית הייתה קרובה לאדני. החרקים היחידים שנתקלתי בהם היו שפיריות ועכבישים זעירים בקורים עטורי טל. הצפע היחיד הוטבע על ידי תושבי הכפר בצנצנות זכוכית כדי לייצר יין נחש, סוג של סאקה שנחשב למעדן. לעתים קרובות יותר, הנוף נראה מסודר באלגנטיות כמו גן מקדש, ומאפשר לי לתעל את משוררי אדו חובבי הטבע, שליבם נסק בכל צעד ושעל. אמר לי אייר ליפנים עדיין האמונה הפנתאיסטית שהטבע מלא באלים. אלוהים מאכלסים כל נחל ועץ וכל להב עשב.

כשהשביל זיגזג מעל נהר קיסו השוצף, יכולתי סוף סוף לדמיין את תרבות הדרכים העתיקה בכל התיאטרון הגבוה שלה. מטייל היה עובר צוותים של סבלים לבושים רק במתות וקבוצות עולי רגל חובשי כובעי קש רחבי שוליים מעוטרים בסמלים, ולפעמים סוחבים מקדשים ניידים על גבם. היו מטיילים עשירים שנשאו בפלאנקווינים, קופסאות עץ עם כריות, קישוטים ווילונות משי משובחים. (ספר ההדרכה שלי מציע תה ג'ינג'ר לנוסעים הסובלים ממחלת תנועה.) אפשר לפגוש תהלוכות איטיות של זאטאו , מעסים עיוורים, ו תהנה נשים טרובדוריות שניגנו את הסמיזן, לוטה תלת-מיתרי, וטילמלו שירים קלאסיים. היו נזירים שדפקו בתופים והשליכו קמעות לעוברי אורח מבולבלים; נזירות מגולחות ראש; רופאים כפריים במעילים שחורים, סוחבים קופסאות תרופות מלאות בשיקויים. בסמוך לתחנת הדואר של צומאגו, המטיילים היו נתקלים גם בספקים שמוכרים כבד דובי טרי, פינוק רפואי שנטרף כדי להשיג את כוחו של בעל החיים.

פגודת ארד במקדש טושוגו

ניתן להגיע לפגודת ארד במקדש טושוגו, המסורתית היא מקום המנוחה האחרון של טוקוגאווה אייאסו, באמצעות מדרגות דרך יער ארזים.(הירושי אוקאמוטו)

כיום צומאגו הוא תכשיט הכתר של תחנות הדואר. במהלך שחזורו נקברו קווי חשמל, הוצאו אנטנות טלוויזיה והוסתרו מכונות אוטומטיות. מכוניות אינן יכולות להיכנס לנתיבותיה הצרות בשעות האור, ועציו טופחו. אפילו הדוור לובש לבוש תקופתי.

* * *

קפסולת הזמן של השוגונאט החלה להיסדק בשנת 1853 עם הגעתו של הקומודור האמריקני מתיו פרי, ששוט למפרץ אדו בספינת קרב ואיים על הפצצות אם יפן לא תפתח את שעריה למערב. בשנת 1867 אילץ הסמוראי המתקדם את השוגון האחרון למסור את כוחותיו, בתיאוריה, לקיסר ה -122, אז בן 16 בלבד, והחל בתקופה שתכונה שיקום מייג'י (לאחר שלטון נאור). באופן פרדוקסלי, רבים מאותם גברים ששחזרו כביכול את המוסד האימפריאלי העתיק של כס החרצית הפכו לכוח שמאחורי מודרניזציה של יפן. תוכנית ההתמערבות שבאה בעקבותיה הייתה שינוי קטסטרליסטי שישנה את ההיסטוריה האסייתית.

למערכות הכבישים הישנות היה קמיע אחרון בדרמה האופראית הזו. בשנת 1868 נסע קיסר העשרה שהוכתר לאחרונה עם 3,300 שומרים מקיוטו לאדו לאורך כביש טוקאידו החוף. הוא הפך לקיסר הראשון בהיסטוריה המתועדת שראה את האוקיאנוס השקט ואת הר פוג'י, והורה לחייריו לחבר שיר לכבודם. אך ברגע שהגיע, השליט הצעיר הפך את אדו לבירתו, עם שם חדש שבחר לאחרונה, טוקיו, והשליך את המדינה לתוכנית התיעוש שחתמה את גורלה של מערכת הכבישים הישנה. זמן לא רב לאחר פתיחת קו הרכבת הראשון של יפן, בשנת 1872, החלה אומנות אבן עץ להיות אלגית, המתארת ​​קטרים ​​כאשר הם חותרים על פני איכרים בשדות האורז. ובכל זאת הכבישים המהירים שמרו על אחיזת רוח רפאים במדינה, ועיצבו את נתיבי הרכבת והכבישים המהירים לדורות הבאים. כאשר רכבת הכדורים הראשונה במדינה נפתחה בשנת 1964, היא עקבה אחר מסלול הטוקאידו. ובטוויסט המדע בדיוני האחרון, הרכבת המהירה החדשה של מגלב (ריחוף מגנטי) תחל לפעול מטוקיו לאוסקה בשנת 2045 - עוברת ברכבת התחתית, דרך הרי המרכז, בעקבות מסלול שמצלל על הכביש העתיק של נקאסנדו.

באשר לי על השביל, קפיצות בין מאות התחילו להרגיש טבעיות בלבד. הסתתרתי בין חזיתות טסומאגו מהמאה ה -18, גיליתי חנות בגדים זעירה המנוהלת על ידי כפרי דפוק בשם ג'ון אובארה, שהסביר בגאווה שהוא עובד רק עם חומר צבעוני בהשראת סשיקו, ששימש בעבר למדים של הכבאים מתקופת אדו. . (הוא הסביר כי המעילים שלהם הפיכים - עמומים מבחוץ וצבעוניים בפנים, כך שהם יכולים לעבור ישר מדורה לפסטיבל.) ביליתי לילה אחד בשעה אונסן , פונדק המחובר למעיינות חמים טבעיים, בדיוק כמו שעשו מטיילים אדו כואבים ברגליים; גברים ונשים כיום רוחצים בנפרד, אם כי עדיין עירומים ללא בושה, באמבטיות ארז מרובעות, צופים בכוכבים דרך גלי אדים. וכל ארוחה הייתה מסר מהעבר, כולל ארוחת ערב אחת בת 15 מנות שהציגה התמחויות בני מאות שנים כמו אוטגורי - מעי סוס מבושל מהול ברוטב מיסו.

אבל אולי הקשר הכי רודף התרחש לאחר שלקחתי רכבת מקומית ליבוורה כדי להגיע לרצועה השנייה של השביל וטיפסתי למעבר טוריי בגובה 3,600 מטר. בפסגה עמד שער שינטו אבן ממוסגר בעצי ערמון. טיפסתי על מדרגות האבן השחוקות כדי למצוא מקדש מגודל מלא בפסלים מצופי אזוב - תמונות של אלוהויות בודהיסטיות וחכמים קשישים בחלוקים זורמים שפעם נטו לאתר, אחד לבוש בסינר אדום, נחשב להגנה מפני שדים. המקדש שידר מסתורין עתיק. ובכל זאת, דרך פער בעצים, נשקף נוף נצחי של הר אונטאקה, פסגה קדושה שבאשו העריץ פעם באותה נקודה:

דאיה מעל
הרקיע:
שיא ההר!

כשחזרתי לטוקיו, שכבות המסורת והמודרניות כבר לא הרגישו בסתירה; למעשה, הדבר הבולט ביותר היה תחושת ההמשכיות עם העולם העתיק. יפן משתנה על פני השטח כדי לא להשתנות ברמה עמוקה יותר, הסביר פיקו אייר. כשעברתי לראשונה לארץ לפני 30 שנה, הופתעתי מכך שהכל נראה מערבי. אבל עכשיו אני המום יותר מכמה שהוא עתיק, עד כמה תרבותו ואמונותיו מושרשות במאה השמינית. הפעם, במלון הושינויה, לקחתי את המעלית היישר למרחצאות הגג כדי לצפות בשמי הלילה, שהיו ממוסגרים על ידי קירות מלוטשים כשפנסי נייר התנדנדו ברוח הקיץ. למרות שהזוהר החשמלי של טוקיו בלע את הכוכבים, הנודדים הגדולים של עידן אדו עשויים בכל זאת להצליח להרגיש בבית ביפן המודרנית, הבנתי. כמו שכתב בשו באוסף השירים דרך צרה לפנים , הירח והשמש הם מטיילים נצחיים. אפילו השנים נודדות הלאה ... כל יום הוא מסע, והמסע עצמו הוא הביתה.





^