עוספיה נפל קורבן להזנחה

עוספיה: ​​התכשיט הנסתר של איראן | לִנְסוֹעַ

החצר מצופה באבק חום דק, הקירות מסביב מתפוררים והטיח המתקלף הוא באותו צבע חאקי מונוטוני כמו האדמה. בית מרושע זה במבוך מתפורר של סמטאות צרות בעוספיה, איראן, מסגיר מעט מימי הזוהר של הבירה העתיקה במאה ה -17. לפתע צועק עובד מפוספס בצבע שלוקח על קיר סמוך, מניף את כף הפלדה שלו ומצביע. מתחת לשכבה גסה של קש ובוץ, מופיע מערך דהוי אך מובהק של תבניות מופשטות כחולות, ירוקות וצהובות - רמז לצורות ולצבעים המסנוורים שגרמו פעם לחצר זו לרקוד בשמש הנוצצת.

אני מצטופף אל הקיר עם חמיד מזאהרי ומהרדאד מוסלמצדה, שני יזמי האמנים האיראניים המשקמים את בית המגורים הפרטי הזה ליושנו. כאשר הפסיפסים הללו עדיין היו תוססים, איספהאן היה גדול יותר מלונדון, היה יותר קוסמופוליטי מפריז, והיה גדול יותר, על פי כמה חשבונות, אפילו מאיסטנבול. גשרים אלגנטיים חצו את הנהר הצנוע שלו, שחקני פולו מאובזרים מפוארים חצו את הכיכר הגדולה בעולם ומאות כיפות ומינירטים ניקבו את קו הרקיע. אירופאים, טורקים, אינדיאנים וסינים נהרו לחצר הפרסית הנוצצת, מרכז האימפריה העצומה המשתרעת מנהר הפרת במה שיש כיום עירק ועד נהר אוקוס באפגניסטן. במאה ה -17 העושר וההדר של העיר היוו השראה לפתגם המחורז, איספהאן נסף-אי ג'האן , או 'איספהאן הוא חצי העולם'.

לאחר שמצור אכזרי ניפץ את תור הזהב בתחילת המאה ה -18, שליטים חדשים העבירו בסופו של דבר את הבירה לטהראן, והותירו את איספהאן להידרדר כגב פרובינציאלי, מה שלא הותיר אגב רבים מהמונומנטים של העיר העתיקה על כנם. 'אפשר היה לחקור במשך חודשים מבלי להגיע לסיומם,' הפליא הנוסע הבריטי רוברט ביירון במסעו בין השנים 1933-34 ברחבי אסיה. אומנות זו, כתב ב הדרך לאוקסיאנה , 'מדרג את איספהאן בין אותם מקומות נדירים יותר, כמו אתונה או רומא, שהם הרענון הנפוץ של האנושות.'





אולם כיום העיר ידועה בעיקר בחו'ל כמקום מתקן המחקר הגרעיני האיראני המוביל. מה שהיה פעם עייף מנומנם התגלה כמטרופולין השלישי בגודלו במדינה, מוקף בפרברים מתרחבים, מפעלים גועשים ותנועת חנק של יותר משלושה מיליון איש. שום דבר לא מסמל את המודרניות המטרידה של איראן יותר מאשר שיגור לוויין בשם פברואר אומיד (לְקַווֹת). בעוספיה, לעומת זאת, התקווה היא מצרך בירידה חדה. הנוף האורבני האלגנטי ששרד פלישות של בני שבטים אפגנים ופשיטות מונגולים מאוים כעת על ידי רשלנות ופיתוח עירוני פזיז.

Mazaheri ו Moslemzadeh הם בני דור חדש של Isfahanis שרוצים לשקם לא רק מבנים אלא את המוניטין של העיר שלהם כמו פירנצה פרסית, אחד שהם מקווים יום אחד לרתק את המערביים עם נפלאותיה. בתוך פנים הבית הקריר והחשוך המהווה את המוקד הנוכחי, זיפי תקרת טיח לבן צבועים עם נטיפים מסולסלים. ורדים מוזהבים עדינים ממסגרים ציורי קיר של גנים אידיליים. (גן עדן הוא מילה פרסית שפירושה 'גן מוקף חומה'.) מעל האח המרכזית מאות מראות שקועות מחזירות אור מהחצר. 'אני אוהבת את המקצוע הזה', אומרת ספובה סאלג'וי, סטודנטית צעירה ועוטרת צ'אדור, שמתמקדת בציור פרחים דהוי באחת הפינות בחדר. 'יש לי קשר מיוחד עם המקומות האלה.'



ייתכן שהבית נבנה במאה ה -17 על ידי סוחר אמיד או פקיד ממשלתי משגשג, ואז שופץ כך שיתאים לטעם המשתנה במאתיים השנים הבאות. אפילו מנחת האח מעוצבת בדמותו העדינה של טווס. 'קישוט ותפקד ביחד,' אומר Mazaheri בעצור את האנגלית. הבית ממוקם במרחק הליכה קצר ממסגד יום שישי מימי הביניים, ומעוצב בסגנון איראני קלאסי - חצר מרכזית מוקפת חדרים משני הצדדים, כניסה יחידה בשלישית וחדר קבלה מפואר בן שתי קומות עם חלונות גדולים בצד הרביעי.

מתקפות רקטות במהלך המלחמה עם עיראק של סדאם חוסין בראשית שנות השמונים רוקנו את השכונה העתיקה הזו, והבית הושחת קשות. בעוד מוסלמזדה מנחה את מאמץ השיקום המוקפד של סלג'וי, מזאהרי מהנהן לעבר חורים פעורים בחדר הקבלה, שהחזיק פעם ויטראז'ים ממוסגרי עץ אלון שטפו את הפנים בקשת צבעים עזים. 'בעיספהאן נותרו עדיין כמה אדונים שיכולים לבנות מחדש חלונות כאלה,' הוא אומר. רק תיקון תקרת הטיח המורכבת לקח חמישה אנשי מקצוע על פיגומים יותר משנה.

מאזאהרי הרזה והנמרץ, בן 38, שהוכשר כמומחה בטכניקות שימור, אומר שהוא בנה עסק של שיקום שמתמודד עם כל דבר החל מחורבות ישנות ועד ציורי קיר מהמאה ה -17. יחד עם עמיתו מוסלמזדה, שהוא בן 43 ולמד שימור אמנות בסנט פטרסבורג, רוסיה, הם משקיעים את זמנם ורווחיהם כדי להמיר את ההריסות של בית לבית תה בו מבקרים יכולים להעריך מלאכת יד מסורתית, מוסיקה ואמנות של עוספאני. כמו עוספיאנים רבים שאני פוגש, הם מסבירי פנים לזרים, פתוחים באופן מרענן וגאים מאוד במורשתם. ללא שמץ של אירוניה או מיואש, מזאהרי מסתכל סביב חדר הקבלה המחוספס למחצה ואומר, 'יתכן שייקח עוד חמש שנים לסיים לסדר את המקום הזה'.



ההיסטוריה של איספהאן היא מחזור אפי של בום נהדר וחזה אסון. כאן דרך העוברת על פני הרמה האיראנית מזרחה למישור המסופוטמי פוגשת שביל המחבר בין הים הכספי לצפון עם המפרץ הפרסי מדרום. הגיאוגרפיה ההיא קישרה בין גורל העיר לסוחרים, לצליינים ולצבאות שעברו. מבורכת באקלים נעים - העיר שוכנת כמעט באותו גובה של דנבר ויש לה קיץ מתון יחסית - עוספיה התפתחה לעיירה שוקקת על פרשת דרכים של פרס העתיקה.

נהג מונית, מציץ בקפידה דרך המילון הפרסי-אנגלי שלו כשהוא מסתובב בתנועה צפופה, מציע למכור לי פסל זהב שלטענתו בן 5,000 שנה. אני אהיה מופתע אם זה היה אותנטי - לא מעט מכיוון שחפצים עתיקים כאלה נותרים חמקמקים, מה שמקשה על איתור התקופה המדויקת בה התגלה עוספהאן כמרכז עירוני. את מעט מה שנמצא מהעבר הרחוק של העיר אני רואה במרתף של משרד מורשת התרבות, וילה מהמאה ה -19 ששוחזרה למשעי, ממש במורד הרחוב מהפרויקט של מזאהרי ומוסמלזאדה. כמה קופסאות של כלי אבן יושבות על רצפת אריחים, וכמה עשרות פיסות חרס - אחת חתוכה בנחש מתפתל - מונחות על שולחן פלסטיק. מספר קילומטרים מחוץ לעיר, על ראש גבעה מרשימה, יושבים חורבות מקדש שלא נחפרו, שאולי נבנו בתקופת האימפריה הסאסאנית ששלטה באזור עד לכיבוש הערבי במאה ה -7 לספירה. בתוך העיר עצמה, ארכיאולוגים איטלקים בחפירה מתחת למסגד יום שישי ממש לפני המהפכה האסלאמית בשנת 1979, נמצאו עמודים בסגנון סאסאני, ורמזו שהאתר במקור יכול היה להיות מקדש אש זורואסטרי.

תור הזהב הראשון שנרשם בעיר נועד לבואם של הטורקים הסלג'וקים ממרכז אסיה במאה ה -11. הם הפכו את העיירה לבירתם ובנו כיכר מפוארת המובילה למסגד יום שישי מוגדל מעוטר בשתי כיפות. למרות שהכיפה הדרומית של המסגד - הפונה למכה - גדולה ומפוארת יותר, הכיפה הצפונית היא שמפתיעה את עולי הרגל במשך אלף שנים. מציץ לעבר קודקוד 65 מטר מעל המדרכה, אני מרגיש סחרחורת נעימה ובלתי צפויה, האיזון המושלם של הרמוניה בתנועה. 'כל אלמנט, כמו שריריו של אתלט מאומן, מבצע את תפקידו בדיוק מכונף', כתב רוברט ביירון.

שלא כמו בזיליקת פטרוס הקדוש ברומא או קתדרלת סנט פול בלונדון, אין שרשראות סמויות המחזיקות כיפה אחת במקומה; האדריכלים הסתמכו רק על יכולותיהם המתמטיות וההנדסיות. ניתוח מדוקדק של הכיפה הצפונית בשנות התשעים מצא שהיא מדויקת במיוחד, לא רק במאה ה -11, אלא אפילו בסטנדרטים של ימינו. מבנה חינני זה, המכונה Gunbad i-Khaki (כיפת האדמה), הושפע או אפילו תוכנן על ידי אחד המשוררים המפורסמים ביותר בפרס, עומר חייאם, שהוזמן לאיספהאן בשנת 1073 כדי לקבל את האחריות על מצפה הכוכבים של הסולטאן. אף על פי שנזכר בעיקר בזכות הפסוק שלו, היה חייאם גם מדען מבריק שכתב ספר מכונן על אלגברה, עשה רפורמה בלוח השנה ואמר כי הוכיח שהשמש הייתה מרכז מערכת השמש 500 שנה לפני קופרניקוס.

אלפיי אוזדוראל, אדריכל טורקי שלימד באוניברסיטת מזרח הים התיכון עד מותו בשנת 2005, האמין כי חייאם מילא תפקיד מפתח ביישור ובניית הכיפה בשנים 1088-89, ויצר מה שמסתכם בשיר מתמטי בלבנים. (אף על פי שחוקרים רבים מפקפקים בתיאוריה זו, טען אוזדוראל כי ניתן למצוא רמז מרתק בפסוק משירתו של חייאם: 'היופי שלי נדיר, גופי נאה לראות, גבוה כמו ברוש, פורח כמו הצבעוני; ובכל זאת אני לא יודע מדוע יד הגורל שלחה אותי לחנן את כיפת התענוג הזאת של כדור הארץ. ') שלוש שנים בלבד לאחר השלמת הכיפה, הסולטן מת, המצפה נסגר, לוח השנה המתוקן בוטל וחייאם - שהיה מעט סבלנות עם האורתודוקסיה האיסלאמית - מאוחר יותר השאירה את איספהאן לתמיד.

יותר ממאה שנה מאוחר יותר, בשנת 1228, הגיעו כוחות מונגולים שחסכו את האדריכלות אך הכניסו חרב תושבים רבים. העיר נקלעה לריקבון וקרבות פרצו בין כתות סוניות יריבות. 'עוספיה הוא אחת הערים הגדולות וההוגנות ביותר', כתב הנוסע הערבי אבן בטוטה כשחלף על פניו בשנת 1330. 'אבל רובו כעת נמצא בהריסות.' כעבור שני דורות, בשנת 1387, נקם הכובש מרכז אסיה טמרליין נקם מרד בעוספיה על ידי טבח של 70,000 איש. מבנים שוב נותרו ללא פגע, אך אנשיו של טמרליין הוסיפו אנדרטה מקאבריה משלהם בדמות מגדל גולגולות.

יעברו עוד מאתיים עד שאיספהאן יקום שוב, בתקופת שלטונו של שאה עבאס הראשון, השליט הגדול ביותר של האימפריה הספאווית (1501-1722 לספירה). עבאס הפך את איספהאן למוקד התצוגה שלו, אכזר כמו איוואן האיום הרוסי, משוגע כמו אליזבת הראשונה של אנגליה ופזרני כפיליפ השני מספרד (כולם בני דורם). הוא הפך את עיר המחוז למטרופולין עולמי, ייבא סוחרים ובעלי מלאכה ארמנים וקיבל את פניו נזירים קתולים וסוחרים פרוטסטנטים. הוא היה סובלני בדרך כלל כלפי הקהילות היהודיות והזורואסטריות שחיו שם מאות שנים. באופן המדהים ביותר, עבאס ביקש לבסס את עוספהאן כבירה הפוליטית של האימפריה השיעית הראשונה, והביא תיאולוגים מלומדים מלבנון לחיזוק מוסדות הדת בעיר - מהלך שהתחיל קודמיו שיהיה לו השלכות עמוקות על ההיסטוריה העולמית. האמנויות שגשגו בבירה החדשה; מיניאטוריסטים, שוזרי שטיחים, תכשיטים וקדרים התגלו סחורה מעוטרת שהעצימה את האחוזות והארמונות שצצו לאורך שדרות רחבות ידיים.

עבאס היה איש קיצוני. מבקר אירופי תיאר אותו כשליט שמצב רוחו יכול להפוך במהירות מצחוק ל'מצב של אריה משתולל '. התיאבון של עבאס היה אגדי: הוא התהדר במרתף יינות עצום ובהרמון שכלל מאות נשים ויותר מ -200 בנים. אהבתו האמיתית, לעומת זאת, הייתה כוח. הוא עיוור את אביו, אחיו ושני בניו - ובהמשך הרג בן שלישי, ממנו חשש כאיום פוליטי, והעביר את כס המלכות לנכד.

עבאס כמעט לא היה יודע קרוא וכתוב, אך איש אינו טיפש. אומרים שהוא הרים נר אישית לאמן המהולל רזה עבאסי בזמן ששרטט. עבאס יכול היה לצוד, לנקות ולבשל את הדגים והמשחק שלו. הוא אהב לשוטט בשווקים של עוספיה, לאכול בחופשיות מדוכנים, לקחת את הנעליים שהוצגו לו ולשוחח עם מי שהוא רוצה. 'לנהוג בדרך זו זה להיות מלך,' אמר לנזירים אוגוסטיני שערורייתיים שהתלוו אליו באחת מטיוליו. 'לא כמו שלך, שתמיד יושב בבית!'

במהלך המחצית האחרונה של שלטונו יוצא הדופן בן 42 השנים, שהסתיים במותו בשנת 1629, הותיר עבאס אחריו נוף עירוני שמתחרה או חורג מכל מה שנוצר בתקופת שלטון אחת באירופה או באסיה. הארכיאולוג והארכיטקט הצרפתי אנדרה גודאר, שהתגורר באיראן בתחילת המאה העשרים, כתב כי עבאס 'איספהאן' הוא מעל לכל תוכנית, עם קווים והמונים ונקודות מבט גורפות - מושג מפואר שנולד חצי מאה לפני ורסאי. ' באמצע שנות ה 1600- התוכנית הזו התמלאה בעיר שהתהדרה באוכלוסייה של 600,000 איש, עם 163 מסגדים, 48 בתי ספר דתיים, 1,801 חנויות ו -263 מרחצאות ציבוריים. הרחוב הראשי האלגנטי היה 50 מטר רוחב, עם תעלה שעוברת באמצע, וממלאת אגני אוניקס זרועים ראשי ורדים ומוצלים בשתי שורות של עצי סִינָר. גנים עיטרו את הביתנים, שהיו בשורה משני צידי הטיילת הנקראת צ'הר בג. 'הגדולים שידרו את עצמם, הסתובבו ברכבותיהם הרבות, וחתרו להתעלות זה בזה בפאר ובנדיבות,' העיר אחד מבקרים באירופה.

הצריכה הבולטת הזו נעצרה באופן פתאומי כמעט חצי מאה לאחר מכן, כאשר צבא אפגניאן נצר על העיר במשך שישה חודשים ארוכים בשנת 1722. נשים רימדו את הפנינים והתכשיטים שלהן עד שאבנים יקרות אפילו לא יכלו לקנות לחם. קניבליזם בעקבותיו. לפי הערכות, כ 80,000 איש מתו, רובם מרעב. האפגנים עזבו את רוב העיר בשלמותה. אבל הטראומה ההיא - ואחריה לאחר מכן העברת הבירה לטהרן הרחק צפונה - הרסה את מעמדה ושגשוגה של העיר.

'בוש טוב!' אומר איספהאני בן עשרים כשהוא מצטרף אליי על ספסל פארק באמצע כיכר נקש-ג'האן. הגיע יום שישי בבוקר - השבת המוסלמית - והחלל המלבני העצום שקט למעט צליל המזרקות. כמו צעירים רבים שאני פוגש כאן, בן זוגי מתלונן על עליית אינפלציה, שחיתות שלטונית והתערבות דתית בפוליטיקה. הוא גם חושש מפלישה לארה'ב. 'אנו שמחים שסדאם איננו,' הוא מוסיף. 'אבל אנחנו לא רוצים להיות כמו עירק.' סטודנט למתמטיקה עם מעט סיכויים לעבודה, הוא חולם לחפש את הונו בדובאי, אוסטרליה או ניו זילנד.

ליאונרדו דה וינקי ג'ון הטביל

לפני ארבע מאות שנים, כיכר זו, המכונה גם מיידאן, הייתה הלב הכלכלי והפוליטי של אימפריה משגשגת ושלווה ברובה, ששאבה זרים מרחבי העולם. 'תן לי להוביל אותך למיידן', כתב תומאס הרברט, מזכיר השגריר האנגלי בבית המשפט הפרסי בין השנים 1627 עד 1629, שהוא 'ללא ספק שוק מרווח, נעים וארומטי כמו בכל היקום'. מדידה 656 על 328 מטר, והיא הייתה גם אחת הכיכרות העירוניות הגדולות בעולם.

אך בניגוד לחללי בטון עצומים כמו כיכר טיאנאנמן בבייג'ינג או הכיכר האדומה במוסקבה, נקש-ג'האן שימשה לחלופין ולעתים בו זמנית כשוק שוק, שדה פולו, נקודת מפגש חברתית, מגרש ביצוע ופארק פסטיבלים. חול נהר משובח כיסה את הרחבה, והספקים רשלו זכוכית ונציאנית בפינה אחת ובד הודי או משי סיני בשנייה, ואילו המקומיים מכרו עצים להסקה, כלי ברזל או מלונים שגדלו עם גללי יונים שנאספו ממגדלים מיוחדים המקיפים את העיר. אקרובטים חלפו על פני כובעיהם, רוכלים קראו את מרכולתם בכמה לשונות והוקסטרים עבדו בהמון.

תורן באמצע שימש לתרגול חץ וקשת - סוס היה עובר על פניו בדהרה מלאה, ואז פנה כדי להפיל תפוח, צלחת כסף או כוס זהב מעל. עמודי שער של שיש שעדיין עומדים בשני קצות הכיכר הם תזכורות למשחקי הפולו העזים שבהם השאה על הר תכשיטים מסובך בכבדות הצטרף לעיתים קרובות לאחרים לבושים בצבעים פנטסטיים ונוצות נועזות.

כיום החול, הסוחרים, ההוקסטרים ונגני הפולו נעלמו, מאולפים בגנים של תחילת המאה ה -20. אולם הנוף סביב הכיכר נותר ללא שינוי להפליא. מצפון קשת נהדרת שנפתחת לתקרות המקומרות הגבוהות של שוק מכוסה נחש, המשתרע כמעט על קילומטר. מדרום נמצא מסגד האימאם, הר של לבנים ואריחים צבעוניים. זה מול זה בצד המזרחי והמערבי של הכיכר נמצאים מסגד שייח לוטף-אללה, עם כיפתו החומה-כחולה-בהירה, וארמון עלי קאפו. על המבנה הזה - שהורחק על ידי ביירון כ'תיבת מגף לבנים '- מעמידים עמודים דקים שהופכים אותו ליציע מלכותי; וילונות משי בהירים נתלו פעם מלמעלה כדי לחסום את השמש. שני המסגדים מתכופפים בזוויות משונות בכדי לכוון את מכה, ומצילים את הכיכר מסודר נוקשה, ואילו ארקדות של שתי קומות לחנויות מגדירות ומאחדות את השלם.

לעומת זאת, ההתרשמות הראשונית שלי מטיילת צ'הר באג, שנמצאת מערבית למיידן, נגועה בבהלה ולא בשקט. לא הצלחתי למצוא מונית, קפצתי על גבו של אופנוע שנסע עוספהני בגיל העמידה שהורה לי להמשיך. כשאנחנו רוכשים בין מכוניות בתנועה עצירה ולסע, אני חושש שברכיי ייגזרו. הקמת מנהרת רכבת תחתית חדשה מתחת לרחוב ההיסטורי חסמה נתיב תנועה. הרכבת התחתית, אומרים אנשי שימור, מאיימת לינוק מים מהנהר, לרעוד יסודות עדינים ולפגוע במזרקות המשתלכות בטיילת הישנה.

מתוסכל מרשת נעילה, הנהג שלי פוסע לפתע מהכביש ולשביל הליכה מרכזי, מתחמק מהולכי רגל לא מפושטים שמטיילים בפארק. אגני אוניקס המלאים בשושנים חלפו מזמן, הגברים בג'ינס והנשים לבושות אחידות בשחור אפרפר. אבל הברקות של עקבי סטילטו ושיער חינה - והשמלות המלוטשות למכירה בחנויות המוארות בניאון שהחליפו מזמן את הביתנים האלגנטיים - מדברות על חוש האופנה המתמשך של איספהאניס.

כשנחזור חזרה לכביש, אנו עוברים במהירות על ידי מתחם קניות ומשרדים ענקי חדש שמציע גורד שחקים מודרני. בשנת 2005 הזהירו גורמים בארגון החינוך, המדע והתרבות של האו'ם (אונסקו) כי אלא אם כן יוקטן הבניין, מיידן הסמוכה עלולה לאבד את מעמדה כאתר מורשת עולמית. בסופו של דבר מנהלי העירייה הקפיצו שתי קומות מהמגדל הפוגע, אך נוכחותו הבלתי רגילה עדיין צונחת בתושבים רבים.

בכיוון צפון לכיוון מסגד יום שישי, אנו מגיעים לכיכר עתיק (העתיקה) העמוסה, עמוסה בחנויות קטנות וספקי מדרכה. נהג האופנוע שלי משחרר אותי לשולחן המדרכה, ובאירוח איראני טיפוסי, מתקרב לפני שאוכל להודות לו או להטות עליו.

הכיכר היא חלק מכיכר סלג'וק שנבנתה במאה ה -11, אך עם הזמן בתים וחנויות חדרו לגבולותיה המקוריים. כעת מתכננים פקידי העירייה להפיל את מה שהם מכנים 'מבנים לא מורשים', לשחזר את התוכנית הטרפזית המקורית ולנקות את האזור סביב המסגד. הצעה זו פיצלה את קהילת המורשת התרבותית של עוספיה. הכיכר 'מלוכלכת עכשיו', אומר אחד הפקידים בעירייה. הוא רוצה לקרוע את הבתים והחנויות ולהקים חנויות מעצבים.

דיבורים כאלה מטרידים את עבדאללה ג'בל-עמלי, יו'ר בדימוס של ארגון מורשת התרבות בעיר ואדריכל מכובד שסייע בשיקום המיידאן. 'אתה צריך לקחת מבט אורגני,' הוא אומר לי. מכיוון שנשאר מעט מהכיכר המקורית, אומרת ג'בל-עמלי, מחיקת הבתים והחנויות שגדלו סביבה במילניום האחרון תהיה טעות. 'אבל יש כוחות חדשים הפועלים,' הוא מציין.

הכוחות החדשים של ג'בל-אמלי כוללים לא רק פקידי עירייה אלא יזמים שרוצים לבנות מלון גורדי שחקים ומרכז קניות בן 54 קומות ממש מחוץ לרובע ההיסטורי. סגן ראש עיריית עוספהאן, חוסין ג'אפארי, אומר כי תיירים זרים רוצים מלונות מודרניים ומציין כי זה יהיה ממוקם מספיק רחוק מליבת העיר כדי לחמוק מהזעם של אונסקו. במקביל, לדבריו, ממשלת העיר מתכוונת לחלץ את אלפי הבתים המתפוררים. 'אנחנו יכולים לעשות את שניהם,' מתעקש ג'אפרי.

'אנו מוכנים להזמין משקיעים מחו'ל להמיר את הבתים הללו בבתי מלון, במסעדות מסורתיות ובתי תה לתיירים', אומר פרהאד סולטאניאן, פקיד מורשת תרבות העובד ברובע הארמני. סולטניאן לוקח אותי על פני הסמטה המרוצפת החדשה לכנסייה קתולית בת מאה שנה, ושוחזרת כעת באמצעות ברית בלתי סבירה של הוותיקן ושל ממשלת איראן. ברחוב הבא, עובדים שמים גימור על אחוזה מפוארת שהייתה ביתם של אנשי הדת הארמניים וכעת היא משוחזרת בכספים פרטיים. הבעלים מקווים שהאחוזה, עם 30 החדרים הצבועים טרי, תמשוך תיירים זרים ותשלם את השקעתם.

ביום שאצא, מזאחרי ומוסמלזאדה מזמינים אותי להתארח בחדר אוכל מסורתי במיידן. איספהאנים עצמם מתבדחים על המוניטין שלהם שהם חכמים אך קמצנים. אבל הם גם מפורסמים בזכות הנשפים הנהדרים שלהם. כבר בשנת 1330 ציין אבן בטוטה שהם 'מנסים תמיד לעלות על עצמם זה בזה ברכישת ונדים מפוארים ... לקראת אשר הם מציגים את כל המשאבים שלהם.'

נראה כי מעט השתנה. בצל מסגד האימאם ושטפינו בצלילים המרגיעים של המוסיקה המסורתית, אנו יושבים רגליים שלובות על ספסלים רחבים וסועדים על סדר פעולות - מאכל פרסי מורכב המורכב ממרק, לחם, טלה וירקות ומוגש עם פטיש ניכר המשמש לריסוק התכולה. חלונות ויטראז 'מסננים אור אדום וכחול ברחבי החדר. למרות מצוקה כלכלית, פוליטיקה בלתי נלאית ואף איום במלחמה, משהו מהיכולת של איספהאן להחזיק בעקשנות במסורות שלה זורח גם הוא.

אנדרו לולר גר במיין וכותב לעתים קרובות על ארכיאולוגיה עבור סמיתסוניאן . גאית עבדול-אחד הוא צלם יליד עירק, עטור פרסים, הממוקם בביירות.

הכיפה הפנימית של מסגד האימאם. המסגד הוזמן על ידי שאה עבאס הראשון במאה ה -17, כחלק מהצעתו להפוך את איספהאן למטרופולין עולמי.(גאית עבדול-אחד)

לפני ארבע מאות שנה, עוספיה היה גדול יותר מלונדון וקוסמופוליטי מפריז. הגשר המפורסם ביותר בעיר Si-o Seh Pol (גשר של 33 קשתות) אורכו כמעט 1,000 מטר ורוחבו 45 מטר.(גאית עבדול-אחד)

הוד העירייה היווה השראה לפתגם, 'עוספיה הוא חצי העולם'. כאן, נוף פנימי של מסגד שייח לוטף-אללה.(גאית עבדול-אחד)

למה היינץ 57 נקרא היינץ 57

סצנת קרב מעטרת את ארמון ארבעים העמודים.(גאית עבדול-אחד)

הכיפה הפנימית של מסגד יום שישי.(גאית עבדול-אחד)

במשך מאות שנים היה איספהאן ביתם של סוחרים, אדריכלים ובעלי מלאכה. כאן שתי נשים קונות בבזאר.(גאית עבדול-אחד)

אומן פולט סירי נחושת.(גאית עבדול-אחד)

מקדש אש זורואסטרי יושב על גבעה ליד עוספיה.(גאית עבדול-אחד)





^