היסטוריה אלכוהול

כיצד קיבל שמו של חיוור הודו | הִיסטוֹרִיָה

צבא הודו הבריטי הוצב. הם ספגו את החאקים שלהם בחום המשווני, הם התאמצו להתרעננות אמיתית. לא היו הימים העליזים של ג'ין-טוניק מלא קרח, כסאות דשא וקריקט. הבריטים הראשונים שהגיעו דרומה נתקעו עם בירה פושרת - במיוחד כהה, כבד, סבל, המבשל הפופולרי ביותר של היום בלונדונטאון הצוננת, אך לא מתאים לאזורים הטרופיים. אוניית אספקה ​​אחת שמונחת על ידי בומביי ניצלה מהריסות ברדודים כאשר הצוות שלה הקל אותה על ידי השלכת חלק ממטענותיה - לא דיווח גדול, כך דיווח עיתון, 'כיוון שהסחורה כללה בעיקר כמה חביות מסורבלות כבדות של סבל ממשלתי.'

מאיפה הגיעו מקרוני וגבינה
תצוגה מקדימה של תמונה ממוזערת לסרטון

סיפור המבשל: היסטוריה של העולם על פי בירה

'סיפור המבשל' הוא מסע עתיר בירה: סיפורם של מבשלים שעברו וחיפוש אחר סופר אמיץ להחזיר אותם - ובירותיהם העתיקות והנשכחות - לחיים, טעם אחד בכל פעם. משוך כסא בר והרים כוס ל -5,000 שנות קסם מותסס.

לִקְנוֹת

רוב הסבל הזה הגיע ממבשלת הקשת של ג'ורג 'הודג'סון, רק כמה קילומטרים במעלה הנהר לאה ממטה החברה של הודו המזרחית במזרח לונדון. בספינה החוצה, ספינות הובילו אספקה ​​לצבא, ששילמו מספיק טוב עבור טעמי הבית ובמיוחד עבור בירה, אך חברת הודו המזרחית (EIC) עשתה את כל הרווח שלה בנסיעה חזרה, כאשר גוזזיה רכבו נמוך במים , אחזות בשקלול פסי משי סיני ושקי ציפורן.





הנסיעה להודו ארכה לפחות שישה חודשים, וחצתה את קו המשווה פעמיים. בספינות של אלפי טונות אלה, שנקראו מזרח אינדיאמן, האחיזה הייתה מערה גיהינומית, מעורפלת בחום וארוזה נשק עד אקדח עם ארגזים וחביות שהטילו והתגלגלו וסיננו את חבליהם בכל גל. בעוד מלחים חולים מצפדינה נאנחו מלמעלה, הבירה שמתחת הסתדרה בצורה גרועה באותה מידה. לעתים קרובות הוא הגיע מעופש, נגוע, או גרוע מכך, בכלל לא, שהחביות דלפו או נשברו - או היו שיכורות - בדרך.

הודג'סון מכר את הבירה שלו באשראי של 18 חודשים, מה שאומר שה- EIC יכול להמתין לשלם עבורו עד שספינותיהם יחזרו מהודו, ירוקנו את אחזקותיהן ותמלאו את ארנקי החברה. ובכל זאת, הצבא, וכך גם ה- EIC, היה מתוסכל מהאיכות שמספק הודג'סון. הודג'סון ניסה בירה לא מותססת, והוסיף שמרים ברגע שהגיע בשלום לנמל. הם ניסו תרכיז בירה, דיללו אותו על החוף. שום דבר לא עבד. שום דבר, כלומר עד שהודג'סון לא הציע, במקום פורטר, כמה חביות של בירה חזקה וחיוורת שנקראת יין שעורה או 'בירה אוקטובר'. הוא קיבל את שמו מבשלתו בזמן הבציר, שמיועדת לאחוזות כפריות עשירות 'כדי לענות על מטרה דומה של יין' - מותרות לא אמינה במהלך שנים שהתקוטטו עם צרפת. 'בעל אופי וינאי' - כלומר סירופ חזק כמו שרי טוב - הבירות הללו נרקחו עשירות במיוחד והתיישנו במשך שנים כדי להתמוגג. כמה אדונים בישלו אצווה כדי לכבד את לידתו של בן ראשון, והקישו עליה כשהילד מלא שמונה עשרה. כדי לשמור על טעימות הטריות, הם היו עמוסים בכשות שנבחרו זה עתה. אייל ה- KKKK של ברקלי פרקינס השתמש עד 10 פאונד לחבית. הודג'סון הבין כי בירה חסונה יכולה לעמוד במעבר להודו.



הוא צדק. המשלוח שלו הגיע לקול תרועה. ביום ינואר קליל בשנת 1822, הודיע ​​עיתון כלכותה על פריקת הבירה המוצדקת של הודג'סון מבישול אוקטובר האמיתי. שווה לחלוטין, אם לא עדיף, על כל מי שהתקבל בעבר ביישוב. ' הצבא חיכה לזה - חיוור ובהיר וחזק, אותם קנטשים קופצים לטעום מהבית (שלא לדבר על דחיפה של אנטיביוטיקה עם צפדינה).

ההלל הפך את בני הודג'סון מארק ופרידריך, שהשתלטו על מבשלת הבירה מאביהם זמן קצר לאחר מכן, ללא רחמים. בשנים הבאות, אם הם שמעו שמבשל אחר מכין משלוח, הם היו מציפים את השוק כדי להוריד מחירים ולהפחיד את המתחרים. הם הקשיחו את מסגרות האשראי שלהם והעלו את מחיריהם, ובסופו של דבר זרקו את ה- EIC לחלוטין והעבירו בירה להודו בעצמם. החליפות במורד הנהר לא היו משועשעות. בסוף שנות ה -20 של המאה העשרים הספיק במיוחד למנהל ה- EIC, קמפבל מרג'וריבאנקס. הוא הסתער על יריבתו של באו אולסופ עם בקבוק בירת אוקטובר של הודג'סון וביקש העתק.

אולסופ היה טוב בהכנת סבל - כהה, מתוק וחזק, כמו שהרוסים אהבו את זה. כשסם אלסופ ניסה את דגימת הבירה של הודג'סון שמרג'וריבאנקס הביא, הוא ירק אותה החוצה - מריר מדי לחיך של הזקן. ובכל זאת, הודו הייתה שוק פתוח. אולסופ הסכים לנסות חיוור. הוא ביקש מהמאסטר שלו, איוב גודהד, למצוא את השעורה הקלה, המשובחת והטרייה ביותר שיכולה להיות. גודהד כבש אותו קלות במיוחד, כדי לשמר את המתיקות העדינה שלו - הוא כינה אותו מאלט לבן - והטביע מבשלת מבחן (האגדה מספרת) בקומקום תה. הבירה שהשעורה הכינה הייתה גם כן משהו מיוחד: 'מתחם שמימי', דיווח שתיין מרוצה. 'ענבר בהיר, צלול,' המשיך, עם 'טעם משובח מאוד משונה'.



******

IPA היו ברמה גבוהה. כדי לשחזר את הבישול האגדי של אולסופ, הייתי זקוק למרכיבים הטובים ביותר הקיימים כיום, ופירושו של מריס אוטר מאלט וכשות אשד. אם ללבוש שלך יש ריח של כיכר לחם כפרי, אם כמעט יכולת לאכול את הבירה שלך עם סכין ומזלג ופרוסת וונסלידייל חדה, אם לגימה אחת שוחה בחזונות זוויתיים של אחים ולופטי חציר, רוב הסיכויים שהתמונות האלה הועלו על ידי מאריס. שעורה לוטרה. מאריס אוטר הוא אבן בוחן לבירה בסגנון בריטי ובריטי. שעורה קצוצה בחורף שעשויה להערכה על גוונים חמים ומלאים, הטעם שלה אולי מסורתי, אבל מקורו מודרני. מאריס אוטר פותחה לראשונה בשנת 1966 במכון גידול הצמחים במריס ליין בקיימברידג '. אלה היו ימים אפלים לבירה הבריטית. טעמים זולים ומצח נמוך שלטו בפאבים, ודגן יקר כמו מאריס אוטר מעולם לא ממש תפס עם מבשלים גדולים. (פולרס היה יוצא מן הכלל ומריס אוטר היא אחת הסיבות שהגאווה שלו בלונדון כה מתפעלת.) מאריס אוטר כמעט נעלם. בשנות התשעים איש לא גידל כלל את השעורה. מה שנותר בחנויות התבואה ברפתות הוותיקים המעטות היה כל שנותר, הנשימה הארומטית האחרונה של תור זהב. ואז, בשנת 2002, שתי חברות רכשו את הזכויות על זן היורש, ומריס אוטר התחיל לצוץ שוב.

לכשות, הלכתי ישר למקור. פגשתי את ג'ון סגל, ג'וניור, לפני כמה שנים מעל צלחת ברווז מקומית בגן הבירה בחצר האחורית של חברת לגוניטס בבירה בפטלומה, קליפורניה. הוא לבש אבזם חגורה כסף סטרלינג בסגנון קאובוי ועליו זוג גפני כשות מסובבים. שיחתנו הפכה במהירות לבירה. סגל הוא חקלאי כשות בעמק יאקימה בוושינגטון, נאפה של עולם הכשות. הסגלים הם שם שושלת. אביו של ג'ון ענד אבזם תואם. גם בנו לובש אחת.

מה שמאריס אוטר הוא לבירה הבריטית, כשות אשד לאמריקאית. הודות לספינות דגל גבוהות כמו חיוור של סיירה נבאדה וחירות העוגן מבשלת, החיוורות האמריקאיות מוגדרות על ידי האף של פריחת אשכולית נמרצת של כשות אשד. וג'ון סגל גידל אותם קודם. משפיעים כמו אשדות, הם חדשים יחסית. כמו מאריס אוטר, שורשיהם חוזרים לסוף שנות ה -60. תעשיית הכשות האמריקאית מעולם לא התאוששה לחלוטין מאז שהאיסור האחד ושני המכות של הטפיל הקופח כף-טחב בסוף שנות העשרים מחיסו את היבול ורבים מרוכשיו. החקלאים גידלו כמעט לגמרי אשכולות, סוס עבודה שהופך מריר, והשאיר את הזנים המיוחדים לאירופה: הדימוי של קורס לייט אולי היה אמריקני לחלוטין, אבל האף החריף-מתוק שלו היה טבטוני בהחלט, מזן צ'כי וגרמני ארומטיים כמו הלרטאו מיטלפרו.

אך כשמגפת התפשטות פטריות של נבילת ורטסיליום בשנות החמישים חתכה את קציר מיטלפרוך והתנפחה במחירים, מבשלים אמריקאים - שכבר נזהרו מרגישותו של חד-התרבות האשכולית להתפרצות דומה - החלו לדחוף למגוון ביתי. קורס שוחח עם משרד החקלאות, שדיבר עם כמה מגדלים, שדיבר עם ג'ון סגל, ששתל כמה דוגמאות של זן היברידי שהוא כינה USDA56013 בשנת 1968. ארבע שנים של בישול בדיקה (ושינוי שם) מאוחר יותר, ו- Coors קנה את היבול הראשון של סקל ראנץ 'של אשדות, ושילם דולר לירה באותו זמן שרוב המגדלים היו ברי מזל שקיבלו חצי מזה. שנתיים מאוחר יותר, סטארט-אפ חדש מסן פרנסיסקו בשם Anchor קנה כמה תמורת בירה חדשה שהכינו, Liberty Ale. החירות הזעזעה את החיך האמריקאי, נגיסת ההדרים של הקסקדה תוקפנית מדי עבור רובם. אבל המגדלים ראו את האיכות והמחיר המקביל שלה, ואשדות סחפו את העמק במהרה. כיום, החירות היא מכנה משותף של בירה מלאכה, ומפלים הם סמל. ביקשתי מג'ון דגימה, וכעבור כמה ימים שקית רוכסת של עלים בצבע ירוק בהיר נחתה על גבי.

******

התבשלתי בזהירות, התבוננתי בטמפרטורות שלי עד כדי כך, שמא גרגרייי תלולים חמים מדי וכמו תה מבושל יתר עלול להכניס טאנינים מרים לחלב. הקפדתי לא להרתיח את הכשות שלי במרץ רב או יותר מדי זמן, כדי לשמור על כמה שיותר מהשמנים השבריריים והנדיפים שלהם. ניקיתי וניקיתי בקפידה תסיסה והוספתי זן שמרים קלאסי לכל מטרה - ללא פרי שמרים של אביי או פלפל של סייסון, שנקרא 'Whitbread Ale' ומתואר, דמוי טלה, כנקי, עדין ועדין. נתתי זמן לבירה שלי. הייתי עדין. הייתי סבלני. ואז שלחתי את הבירה שלי להודו - באופן סמלי.

ראשית, בטיחות: הוספתי קומץ כשות נוסף, דחיפה משמרת לתקופת ההזדקנות. ואז - אין מקום לחביות במטבח בגודל המטבח שלי, ואין אחיזה מתחת לסיפון בדירתי בקומה הרביעית - הדמתי חבית עץ על ידי פיזרתי קומץ שבבי עץ אלון קלויים לתסיסה. גירשתי את הבישול לראש המקרר, הפינה הכי חמה ומאובקת שיכולתי למצוא.

שישה חודשים לאחר מכן, יום ינואר בהיר הרגיש משווני מספיק בכדי להודיע ​​על הגעת ה- IPA שלי ולאבק את הכד לטעימה. הכשות בעלות כובע הבירה התיישבו בתחתית. כמה שבבי עץ נותרו צפים. בין לבין, הבירה הייתה צלולה, חיוורת ונצנצה דרך האבק. סיננתי כוס - בחרתי בקירור בשם האותנטיות, לגמתי אותה חמה. חשבתי שחודשים שדולפים עם עלים עצים ומבולחים יכתים את הטעם של כשות ומלט טהור. ציפיתי לזקן ועתיק; IPAs מסורתיים לא היו יכולים להיות גדולים כמו הפנטזיה. אותם חיילים צמאים היו מתענגים על כל טעם של בית, וחיך מוכן מחוסר. במקום זאת, הבירה שהכנתי הייתה טרייה ופרחונית, וגמרה במגע מתיקות קרמל בלבד, כמו אבק של קוקוס קלוי. מרווה ובהיר, טעם של אביב באחרית החורף, הצצה לשמש הדרום-אסייתית. מה שחשבתי שיהיה שטוח טעם חי. בדיוק כמו שבירה טובה צריכה להיות, לא משנה בת כמה.

הערת העורך, 14 באפריל 2015: ביצענו כמה שינויים קלים בטקסט שלעיל כדי למנוע בלבול כאשר ישנם פערים ברשומה ההיסטורית ותיקנו את איות שמו של פרדריק הודג'סון.





^